Ремонт в ванной комнате 

 Перед тем как начать делать ремонт ванной комнаты для начала вам необходимо определится какой будет ремонт — капитальный или косметический. Капитальный — это полная замена канализационных и водопроводных труб, ванной, душевой кабины, раковины, унитаза, полная замена старой проводки на новую, выравнивание пола при помощи стяжки, а стен и потолка при помощи штукатурки, облицовка поверхностей стен и пола керамической плиткой, замена двери. При косметическом ремонте можно поменять плитку, раковину, смесители, душевую кабинку, унитаз, стиральную машину, поставить вытяжку…После того как вы определились какой ремонт вам необходим и будете ли вы делать перепланировку санузла первым делом надо определится с покупкой сантехники: унитаза, раковины, душевой кабины или гидробокса, эмалированной или пластиковой ванной. Можно и не покупать сразу, но тогда надо точно знать размеры (длину, ширину и высоту) и точное место где будет находится слив. Это необходимо для того, чтобы знать где и на каком расстоянии друг от друга выводить канализационные и водопроводные трубы.Замена старых водопроводных и канализационных труб.Очень часто возникает вопрос: «А надо ли менять старые водопроводные и канализационные трубы на стояке и внутри ванной на новые?» Ответить на этот вопрос можно очень легко. Если ваши трубы не ржавые, не текут и находятся в отличном состоянии, особенно в местах их примыкания к полу или потолку, то конечно же не надо. Их надо зачистить, обезжирить, прогрунтовать и покрасить. Но трубы в таком состоянии встречаются крайне редко и поэтому если делается капитальный ремонт ванной комнаты своими руками, то трубы лучше заменить на новые. Замену лучше всего делать на пластиковые трубы, особенно если они будут утапливаться, прятаться в стены под штукатурку или в короба из гипсокартонаМеталлопластиковые трубы имеют один серьёзный недостаток — со временем их угловые и подобные соединения начинают протекать, за счёт потрескавшихся резиновых уплотнительных колечек. А пластиковые трубы, если они правильно спаяны представляют собой литую систему без каких либо соединений — это получается благодаря спаиванию пластика с пластиком. Для удобства отключения подачи воды во время ремонта или замены сантехприборов и для защиты пластиковых труб в ванной от перепадов напряжения и для увеличения срока службы стиральной машины, бойлера, гидробокса или душевой кабины необходимо установить шаровые краны, фильтр грубой и тонкой очистки, солевой фильтр для смягчения воды и редуктор давления. Чугунные канализационные трубы проще всего поменять на пластиковые. С ними и работать легче, да и стоят они во много раз дешевле новых чугунных. Но у них есть один существенный недостаток — слышен звук стекающей по ним воды, но от этого легко избавиться если спрятать трубу в короб из гипсокартона с обязательной шумоизоляцией. Электрика в ванной комнате.Если вы делаете капитальный ремонт ванной комнаты своими руками, то вам надо будет обязательно поменять старую проводку. В основном старые провода сделаны из алюминия и их надо заменить на медные, трёхжильные кабеля с заземлением. Так же надо подумать о покупке новых розеток и выключателях. Розетки желательно покупать специальные, предназначенные для помещений с повышенной влажностью с защитной крышкой от случайного попадания воды. Их необходимо размещать по возможности подальше от источников воды — раковина, ванная, гидробокс, душевая кабина. Для стиральной машины, бойлера, гидробокса лучше провести отдельные кабеля с автоматами. Остальные электроприборы такие как вентилятор и освещение могут быть запитаны от одного приходящего кабеля. Все розетки в ванной комнате, как и во всей квартире должны иметь заземление. Как выбрать плитку для ванной.Делаете ли вы ремонт ванной комнаты своими руками или нанимаете плиточника при покупке плитки необходимо следить за её размерами, потому что ширина и длина плитки в одной коробке может немного отличаться от размеров плитки в другой коробке. Если плитка разная по размерам, то при её укладке будет проблематично сделать одинаковые по ширине швы. Чтобы не заниматься такой подгонкой эту процедуру ещё на стадии покупки можно предотвратить. Для этого необходимо взять по несколько плиток из разных упаковок и сравнить их размеры, прикладывая одну плитку к другой. Если размеры отличаются максимум на 1 миллиметр, то это вполне допустимо, а вот если на два и более, то при укладке придётся постараться и сделать так, чтобы швы были примерно одинаковыми. Это делается не крестиками, а клинышками.Так же необходимо смотреть на ровность поверхности самой плитки, которая к сожалению не всегда бывает ровной. Он бывает ровная, вогнутая или выгнутая. Это можно увидеть если приложить две плитки к друг другу лицевыми сторонами или на глаз. Так же в разных партиях может быть разный оттенок. Что же касается выбора половой плитки, то тут есть ещё несколько дополнительных параметров. Она значительно толще стеновой и должна обладать антискользящим покрытием. Для пола лучше всего покупать плитку из керамогранита. Её цена немного дороже керамической, но зато она намного крепче. Как выбрать: ванну, гидробокс, душевую кабину, унитаз, полотенцесушитель, смеситель?Установка сантехники является завершающим этапом ремонта ванной комнаты. Если ваш выбор остановился не на гидробоксе или душевой кабине, а на чугунной или акриловой ванне, то лучше покупать чугунную, потому что она дольше и лучше держит тепло. Но весит и стоит больше чем акриловая. Но у акриловой ванны есть свои преимущества. Она лёгкая и может быть разных размеров и форм. Выбор гидробоксов и душевых кабин на сегодняшний момент настолько огромен что в одной статье всего и не опишешь. При выборе унитаза необходимо обращать внимание на подвод воды, потому что от этого буде зависеть уровень шума при наборе воды. Если подвод воды сделан сверху, то шум будет слышен гораздо больше, нежели при подводе воды снизу. Унитазы бывают обычные и подвесные. Подвесные хоть и стоят дороже, зато бачок в данной ситуации спрятан в стену, что облегчает не только уборку ванной комнаты, но и увеличивает свободное пространство. Единственным минусом подвесных унитазов является изготовление ниши в стене под бачок. Значительно сэкономить воду вам поможет бачок с двойным сливом. Такая система позволяет при необходимости сливать не весь бачок целиком, а только его часть — это возможно за счёт установленных двух кнопок. Одна сливает половину, а вторая целый бачок. Такая система при сливе первой части воды помогает сэкономить до 9 литров воды на одном сливе. Если в бачке постоянно подаётся вода, а это слышно по её журчанию, то это означает, что вы выливаете воду впустую, при этом за один год её может вылиться таким способом около 40 кубов.Новые полотенцесушители выглядят гораздо эстетичней старых из металлических труб, покрашенных эмалью. Новые делаются из нержавеющего металла, хромированной латуни. Они работают как от воды, так и от электричества.После того как будет закончен ремонт ванной комнаты своими руками необходимо следить за состоянием смесителей, потому что плохо закрытый кран или смеситель с продавленной прокладкой за одни сутки может пропустить через себя около 100 литров воды. А если у вас стоит бойлер и из крана подкапывает горячая вода, то помимо переплаты за воду, вы будете переплачивать ещё и за свет. Для ванной комнаты лучше всего подходят однорычажные смесители, которые значительно уменьшают время, необходимое для смешивания воды. Бесконтактные смесители с инфракрасными датчиками включаются от движения рук. Если руки находятся под смесителем, то он включается, а как только руки убирают, он выключается. Плюс ко всему на нём можно задавать температуру воды. При установке бесконтактных смесителей с инфракрасными датчиками происходит экономия воды примерно на 50% относительно любых других видов смесителей.

Натяжной потолок .

 Натяжной потолок - это конструкция из полотна, изготовленного из пленки ПВХ(поливинилхлорид) или специальной ткани, пропитанной ПВХ, закрепленная на пластиковом или алюминиевом профиле по периметру помещения ниже уровня базового потолка, создающая идеально ровную поверхность.Время установки. Для стандартной установки потолка в однокомнатную квартиру в 33 кв.м требуется бригада из двух человек и через 4-5 часов в вашей квартире будут идеально ровные натяжные потолки. Если же сравнивать с потолками из гипсокартона, то монтаж, шпаклёвка, грунтовка, оклеивание и окрашивание займёт как минимум 5-6 дней.Чистота. Натяжной потолок – это завершающий этап отделки квартиры, который обходится без строительного мусора. В квартире может находится даже мебель, единственное условие - это освободить периметр, а также следует накрыть предметы, которые могут повредится от высокой температуры воздуха в помещении.Визуальное увеличение размеров комнат. В комнатах с малой площадью, таких как сан. узел или коридор, просто необходимо устанавливать глянцевые натяжные потолки, которые благодаря своей фактуре зрительно увеличивают комнату.Скрытие недостатков базового потолка. Все недостатки, такие как проводка, элементы вентиляции и прочие неровности останутся под натяжным потолком. Однако, при необходимости обращения к инженерным коммуникациям демонтаж полотна производится за 10 минут.Порча имущества из-за затопления становится не страшна. Натяжные потолки способны выдержать до 140 литров воды на 1 кв. м. После обнаружения протечки вы делаете «экстренный» звонок в компанию- установщик, и в ближайшее время бригада приедет к вам, сольёт воду, и он опять будет служить и радовать вас.Долгий срок службы. Гарантия производителя варьируется от 10 до 15 лет. Однако эксплуатационный срок натяжных потолков около 50 лет. За это время с ним ничего не случится.Экологичность. Натяжной потолок не содержит никаких ядов, тяжёлых металлов и прочих вредных веществ, о чём свидетельствуют сертификаты качества.Простой уход. Натяжной потолок является антистатичным, поэтому то малое количество пыли которое на него оседает можно протирать обычной ветошью. В случае загрязнения необходимо протереть влажной губкой и не использовать разъедающие вещества (ацетон).Широкие возможности дизайна. Благодаря множеству цветов и фактур вы сможете подобрать эксклюзивный дизайн, соответствующей стилю конкретного помещения. Многообразие форм, которые можно выполнить из натяжного потолка, – многоуровневые, волнообразные, фотопечать – позволит воплотить практически любую мысль.

Гипсокартоновые конструкции.

 Гипсокартонные конструкции- выполняют базовую роль в создании интерьера. Форма стен и потолков, арочные своды и колонны, все это может создаваться из гипсокартона и профильного металлического каркаса. Приоритеты конструкций из гипсокартона состоят в том, что их монтаж прост и экономичен, для монтажа нужны только самые доступные инструменты, материалы и детали. Гипсокартон, составляющий обшивку конструкций, обладает уникальными качествами, это негорючий и экологически чистый материал, некоторые виды гипсокартона обладают водоотталкивающими свойствами и подходят для помещений с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах и кухнях. Гипс имеет полезные свойства регулирования влажности в помещении, при влажном воздухе в помещении гипс впитывает избыточную влагу, а при сухом – отдает, так обеспечивается нормальная влажность воздуха в доме. Форма гипсокартонных конструкций не ограничена ничем. Возможно применение различных дополнительных деталей интерьера, закрепленных на гипсокартонной обшивке. Для крепления тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию, её каркас укрепляется специальным образом. Нельзя недооценивать и энергосберегающие свойства гипсокартонных конструкций, устраивая подвесные потолки, перегородки или простую гипсокартонную облицовку стен, дом значительно утепляется изнутри, что ведет к значительному сбережению газа или электричества на отопление жилых помещений. Использование специальных материалов для гипсокартонных конструкций, делает конструкцию прочнее и долговечнее. Демпферная лента делает каркас конструкции менее громким, серпянки и другие армирующие ленты делают стыки между листами прочными против появления трещин. Использование только фасонных соединителей для профилей обеспечит правильный монтаж гипсокартонных конструкций. Для утепления перегородок из гипсокартона используется специальный изоляционный наполнитель, что делает такие перегородки не хуже кирпичных.

Ремонт в детской – выбор материалов 

При планировании ремонта квартиры чаще всего для всех комнат выбирается общая стилистика, закупаются одинаковые или подобные друг другу материалы. Но есть одно место в доме, которое должно кардинально отличаться от остальных помещений. Это место – детская комната. Именно здесь должно использоваться все только самое лучшее и обязательно натуральное! Вы можете в каком угодно стиле оформить всю квартиру или дом, использовать для этого любые материалы, но детская должна быть особой. Это как ремонт дорогого коллекционного автомобиля, для которого приобретаются только оригинальные запчасти, и именно этим отличается его ремонт и ремонт baw или другого китайского грузовичка. Какие же материалы выбрать, а от чего лучше отказаться? Начнем с пола. Если ребенок маленький, именно на полу он будет проводить большую часть свободного времени. Поэтому к выбору покрытия нужно отнестись максимально ответственно. Так, не стоит применять ковровые покрытия, которые будут скапливать пыль. Также следует отказаться от использования линолеума – даже самые дорогие его виды все же не являются натуральным материалом и способны выделять вредные вещества. Из более простых покрытий, которые можно применить, назовем ясеневую, буковую или дубовую половую доску. Ее не надо ничем вскрывать, тогда в детской всегда будет стоять свежий запах древесины. Более дорогой материал – паркет, который тоже следует оставить без токсичного лакового покрытия. Максимальная обработка для него – самое обычное покрытие воском. Идеальным же материалом будет пробковое покрытие. Оно не только экологически чистое, но и, благодаря своей структуре, обладает замечательной тепло- и звукоизоляцией. Кроме того, пробковый пол пружинит под ногами, что добавит детским играм дополнительной безопасности, да и окажет положительное влияние на профилактику остеохондроза и других подобных заболеваний. Если с полом все ясно, то со стенами могут возникнуть определенные проблемы. Конечно, идеальным вариантом было бы использование деревянных панелей. Но это удовольствие весьма дорого. Соответственно, надо искать что-то такое же безопасное, но более дешевое. Как вариант – простая покраска, причем, вместе с потолком. При выборе водно-дисперсионных красок можно быть уверенным в их нетоксичности. Еще одним положительным моментом использования крашеных стен будет то, что вы при помощи красок можете сами разрисовать стены детской! Если же не очень хочется возиться с покрасками и вы не чувствуете в себе художественного таланта, можно просто поклеить обои. В этом случае выбирайте, опять же, натуральные, бумажные обои – никакого винила, который не даст «дышать» стенам комнаты. Когда ремонт закончен, так же ответственно стоит подойти и к выбору мебели. Идеалом будет мебель из дерева. Даже при использовании самой дешевой – сосновой древесины – деревянная мебель даст фору всем другим материалам. Если же это все равно для вас дорого, ищите мебель из МДФ, которая намного безопаснее, чем более дешевая и больше распространенная ДСП. При соблюдении всех этих рекомендаций вы максимально обезопасите ребенка от влияния загрязненного внешнего мира, пусть даже на небольшой территории – в его комнате.

Из истории напольных покрытий 

Вместе с самым развитием цивилизации началась и история напольных покрытий для жилища человека. В Древнем Египте полы в пирамидах фараонов были выложены из красивого натурального камня. Немного позже, когда начало развиваться гончарное искусство, египтяне научились изготавливать полы из керамической плитки. Древние Египтяне, кстати, изобрели первые в мире тёплые полы. Конструкция таких полов была проста – тёплый воздух от горящего костра во дворе возле дома подавался через трубы, изготовленные из керамики. Древние Римляне, принадлежащие к богатым сословиям, любили украшать свои дома полами, изготовленными из натурального камня, преимущественно, мрамора. Ещё им очень нравилось напольное покрытие в виде мозаики, выполненной из разноцветных камней – они отдавали преимущество довольно сложным и утончённым орнаментам, например, масштабным картинам, изображающим всевозможные сюжеты мифологической тематики. Люди победнее а также ремесленники обычно покрывали циновкой полы в своих жилищах. Большинство феодалов периода Средневековья, которые очень любили носить парики из натуральных волос, покрывали земляные полы соломой, чем, собственно, и утепляли их. Только самые богатые могли позволить себе такую роскошь, как ковры, изготовленные талантливыми восточными мастерами. Для Европы Готического периода наиболее характерной является отделка пола при помощи натуральной древесины, которая для достижения наилучшего эстетического эффекта и наиболее привлекательного внешнего вида, выполнялись из нескольких пород древесины, имеющих различную текстуру и различные оттенки. Искусство декорирования жилых помещений постепенно совершенствовалось, а следовательно, и напольные покрытия тоже совершенствовались – для их изготовления всё чаще использовались более дорогие и экзотические породы древесины и камня.В современном мире существует обилие всевозможных строительных и отделочных материалов высокого качества, применение которых открывает превосходные возможности. Самым надёжным вариантом, пожалуй, являются традиционные дощатые полы. Они весьма удобны в эксплуатации, но, правда, имеют и некоторые недостатки - например, невысокие декоративные особенности и скрип. Паркетные полы очень популярны, следует иметь в виду, что нарушение температурного режима в помещении может повлечь за собой его разрушение – главным образом, это касается так называемого художественного паркета. Массой положительных свойств обладают пробковые полы – они очень красивы и абсолютно безвредны с экологической точки зрения, единственный их недостаток заключается в том, что при использовании громоздкой тяжелой мебели может возникнуть повреждение этого напольного покрытия.

Особенности эксплуатации наливных полов 

Как показал многолетний опыт наливные полы это замечательное решение для любых зданий, где на поверхность полов происходит каждодневные механические нагрузки. Наливные полы представляют собой специальное литое полимерное покрытие, обладающее высокими износостойкими характеристиками. На данный момент существует несколько разновидностей наливных полов: промышленные, полимерные, эпоксидные, полиуретановые и бетонные наливные полы. Каждый вид обладает своими характеристиками, и применяется в различных сферах жизни человека.Промышленные наливные полы получили широкое распространение в промышленной индустрии благодаря своей стойкости к любым ударным нагрузкам и вибрациям от работающего поблизости оборудования. Полимерные наливные полы обладают хорошей эластичностью. Устанавливаются на бетонную основу, благодаря чему улучшается не только качество полов, но и их эстетический вид, что также является замечательным дизайнерским решением. Наливные полы Обладают антипыльным слоем, благодаря чему полы устойчивы к запылению.Одной из разновидностей полимерных полов являются полиуретановые наливные полы. Высокая эластичность этих полов позволяет устанавливать их в местах с сильной термической нагрузкой и в условиях, где покрытие испытывает поставные вибрационные воздействия. Невосприимчивы к многих химическим веществам и высоким температурам, а также обладает высокой износостойкостью. Эпоксидные наливные полы чаще всего используются в промышленности и на складах. Высокий показатель эластичности позволяет устанавливать их в местах сильной термической нагрузки и в условиях, где покрытие испытывает постоянные вибрационные воздействия.Наливные бетонные полы используются в качестве основы под различные виды напольные покрытия. Они используются во многих промышленных и общественных местах. Такое покрытие применяется как внутри, так и снаружи помещения. Важно отметить что полиуретановые и эпоксидные наливные полы абсолютно безвредны для здоровья окружающих. Эти виды полов обладают антибактериальным покрытием, благодаря чему нашли широкое применение в медучреждениях, школах и заводах связанных с производством продуктов питания.В процессе использования любых наливных полов не возникнет проблем с быстрой и качественной уборкой. Все виды наливных полов водонепроницаемы, что способствует предотвращению попадания влаги под покрытие и размножения там микроорганизмов, которые могут пагубно повлиять как на само покрытие, так и на здоровье человека. При грамотном выборе наливных полов они могут сослужить вам долгую службу, не утратив при этом своих качеств и эстетического вида.

Выбираем отопление 

 С чего начать в таком непростом для обывателя вопросе, как выбор системы отопления? Многие собственники частных домов исходят из возможностей своего бюджета. Такой подход понятен, но на самом деле сначала стоит оценить, сколько тепловой энергии потребуется для того, чтобы в конкретном коттедже была комфортная температура воздуха. Это зависит не только от площади дома, содержимого кошелька владельца и климатических особенностей местности, но в первую очередь от материалов, из которых построены стены, от их толщины и теплоизоляционных свойств и т.д. Этот проектный расчет помогут сделать компании-подрядчики, которые оказывают услуги по установке отопительной системы. Вот примерный расклад: при средней продолжительности холодного сезона семь месяцев и средней площади коттеджа 150 кв.м получим около 40 тыс. кВт/ч тепловой энергии, необходимой на указанный период.Далее можно обсуждать бюджет. Как известно, самый дешевый вид топлива в России - это природный газ. Его использование для получения тепла обойдется где-то в два раза дешевле по сравнению с таким твердым топливом, как дрова, в шесть раз дешевле электроэнергии и в десять раз дешевле дизельного топлива. Но мало учесть только цену на топливо, необходимо рассчитать затраты на установку самой системы и период, за который они окупятся. И это не говоря уже о вопросах безопасности, обслуживания и эстетики.

Магистральный газ 

 Итак, начнем обзор с варианта, когда у владельца коттеджа есть возможность подключить домохозяйство к магистральной трубе. По нормативам, сетевое газораспределение осуществляется в соответствии с региональной программой по газификации. Проще говоря, если вам повезло и ваш коттеджный поселок попал в эту программу, то подключение к магистральному газу - это вопрос уже не времени, а только денег. Чем ближе населенный пункт к городу, тем выше его шансы получить сети. По оценкам специалистов, сейчас самая хорошая ситуация по газоснабжению в Выборгском, Гатчинском и Всеволожском районах Ленинградской области. Второй вариант проведения инженерных коммуникаций - это инициатива девелопера, который развивает на конкретной территории масштабный инвестиционный проект и берет на себя все заботы по организации процесса.Если централизованное газоснабжение уже существует, трубу надо подвести сначала к поселку, потом непосредственно к участку. Стоимость этих работ зависит от многих факторов (удаленности трубы, наличия частных владений, объектов инфраструктуры, мощности газораспределительного узла), но в любом случае затраты предстоят значительные. По расчетам риелторов, минимальная стоимость земельного участка должна составлять примерно 2 млн рублей, чтобы оправдать затраты владельца на газификацию.Когда вопрос с поставкой газа решен, следующим шагом становится выбор теплогенерирующей системы и ее главного устройства - газового котла. Сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент. Все котлы, независимо от бренда и модели, имеют следующие основные узлы: газовую горелку, теплообменник, систему дымоудаления и датчики безопасности.Все большую популярность сегодня приобретают настенные газовые котлы, их также называют миниатюрными котельными. Эти котлы компактны - в одном корпусе собраны все необходимые приборы, включая мембранный расширительный бак и циркулярный насос. Установка таких котлов не требует отдельного помещения, а следовательно, экономит место в доме и деньги в кошельке. Одноконтурные котлы выполняют единственную функцию - отапливают дом. Мощность, которая потребуется для конкретного коттеджа, можно рассчитать по приблизительной формуле 1 кВт на 10 кв.м и плюс 20% запаса. К примеру, котел мощностью 24 кВт способен обеспечить отопление дома площадью до 200 кв.м.Если установить двухконтурный агрегат, то, помимо отопления, в доме также будет возможно горячее водоснабжение. Чем больше точек водоразбора, тем большей мощности должен быть котел. К примеру, при одновременном использовании воды на кухне, в ванной и в душевой нужен тепловой генератор минимум на 30 кВт. Как правило, двухконтурные котлы встраиваются в закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией воды при помощи насоса. Даже отсутствие дымохода в доме не будет проблемой - в этом случае необходимо выбрать котел с закрытой камерой сгорания. В отличие от открытой, кислород берется не из помещения, а извне, куда потом отправляются и продукты сгорания.При всех плюсах настенный котел уступает другому виду теплогенератора - напольному - по своей мощности, надежности и сроку службы теплообменника (в среднем, медный теплообменник в настенном котле может прослужить 10 лет). Кроме того, автоматика системы безопасности настенных котлов работает от электросети и в случае перебоев не сможет функционировать.Напольные котлы представлены в более широком диапазоне мощностей. Они делятся на две группы - с атмосферными горелками и вентиляторными, с теплообменниками чугунными и стальными. Атмосферные горелки считаются самыми надежными благодаря простой конструкции, имеют хороший КПД (85%), входят в комплект газового оборудования и, что немаловажно, работают почти бесшумно. Вентиляторные (они же надувные, сменные) горелки продаются отдельно и требуют дополнительных затрат, зато они дают максимальный КПД, обеспечивают мощность до 80 кВт и, главное, устойчиво работают при пониженном давлении газа в магистральной трубе, что случается во время сильных холодов и по другим причинам перегрузок. К минусам можно отнести повышенный уровень шума при работе. Вдобавок вентилятор работает от электросети, поэтому функционирование такого котла будет зависеть от электроснабжения дома.Что касается материалов для теплообменника, то самым долговечным является чугун. Однако вместе с тем он хрупок, и при неаккуратной транспортировке или монтаже такое устройство может получить микроскопические повреждения, что сократит срок его службы. Вариант из стали уступает в долговечности, зато более надежен по прочности.Еще одним преимуществом напольных котлов перед настенными является их многофункциональность: у них может быть не один и не два, а сразу несколько контуров, в том числе для теплых полов, подогрева бассейна, системы снеготаяния...К сложностям при установке такого котла относится необходимость оборудования отдельного помещения. Оно должно иметь объем минимум 15 куб.м, вентиляционную систему и высоту потолков 2 м для котлов мощностью 60 кВт и менее.Как только вы определитесь с выбором, подобрать подходящий под ваши параметры котел не составит труда. На рынке широко представлены агрегаты производства немецких, итальянских, чешских, российских компаний как топового сегмента (Buderus, Viessmann), так и среднего ценового диапазона (Varllant, Junkers, Baxi, Beretta, Fondital, Immergas, Westen, Protherm, Thermona, АОГВ). 

Автономное газоснабжение 

 Оборудование для системы автономного газоснабжения стоит на порядок выше, чем котлы, работающие от магистрального трубопровода. Зато такой вариант предоставляет полную независимость от централизованных сетей и является единственной альтернативой по поставке газа в случае, если магистраль не проведена. В принципе, речь идет о строительстве собственного газопровода на своем участке. Автономная система работает от пропано-бутановой смеси (сжиженного газа) и состоит из резервуара - газгольдера, который закапывается в землю на расстоянии 10-15 м от коттеджа, - котельной внутри дома и ветки газопровода, которая их соединяет. Монтаж оборудования для газификации загородного дома занимает от одного до трех дней.Заправка резервуара производится один раз в полгода/год, в зависимости от потребляемой мощности и объема газгольдера. Один из самых популярных вариантов - 4,8 куб.м, его хватает для бесперебойной работы котельной мощностью до 40 кВт (в зависимости от площади дома). По подсчетам специалистов, дорогостоящая система на самом деле окупается за два-три года за счет дешевизны самого топлива и на деле обходится дешевле, чем подключение к магистральной трубе. Из конструкционных вариантов газгольдеров специалисты чаще склоняются к выбору резервуара с высокой горловиной и оборудованным люком. Они стоят дороже моделей без горловины (с защитным кожухом) примерно на 40 тыс. рублей, зато более удобны и экономичны в обслуживании (резервуар не нужно откапывать при проверке). Вдобавок, такая конструкция исключает попадание грунтовых вод в запорную арматуру и возникновение перебоев в работе системы при сильных морозах.Автономная система газоснабжения сегодня пользуется большим спросом у владельцев коттеджей. Комплексные услуги по продаже, монтажу оборудования и заправке резервуаров оказывают такие компании, как «НордСтрой», «Рос-газ», «Лентеплогаз» и многие другие. 

Жидкотопливные котлы

В случаях, когда к коттеджному поселку не подведен магистральный газ или нет места на участке для автономной газовой системы. Этот вариант также удобен сравнительной простотой в обслуживании (автоматическая подача топлива) и тем, что не требует получения разрешительных документов и проведения дополнительных мероприятий по пожарной безопасности. Такие котлы работают на дизельном топливе (солярке) и ввиду его высокой стоимости по сравнению с газом подходят в первую очередь для больших домов высотой в несколько этажей и с большим количеством комнат.Необходимая мощность котла рассчитывается по общей формуле 1 кВт на 10 кв.м площади дома, а расход топлива - путем умножения показателя мощности на 0,1. В целом КПД у таких генераторов тепла высок: один литр дает энергию, равносильную примерно 16 кВт. Обогрев пространства жидкотопливными котельными происходит за счет рассеивания тепловой энергии нагретой жидкости через радиаторы отопления.Как и в газовых котлах напольного типа, в жидкотопливных генераторах используются теплообменники, изготовленные из чугуна или стали. Чугун, благодаря долговечности сплава, способен прослужить минимум 50 лет. Правда, он боится перегрева. Стальные теплообменники имеют большую мощность, чем чугунные, но их обычно устанавливают в промышленных, а не в жилых объектах.Наряду с явными достоинствами у жидкотопливных котлов есть и недостатки. Так, в котельной будет присутствовать запах, характерный для дизельного топлива, а также выделяться выхлопные газы и конденсат. Для того чтобы этого избежать, тепловой генератор стоит размещать в отдельной комнате с вентиляцией шахтного типа и дымоходом из нержавейки. Кроме того, в таком специально оборудованном помещении стоит хранить и запас топлива. А температуру воздуха поддерживать не менее 5 °С, иначе солярка во время холодов загустеет и забьет фильтры, что приведет к остановке котла. Специалисты критикуют жидкотопливный котел также и за энергозависимость. Однако решить эту проблему можно путем установки автономного источника электропитания.Еще один совет: жидкотопливный котел нужно размещать подальше от жилых помещений из-за высокого уровня шума во время его работы. Как и у напольных газовых котлов, это связано с использованием вентиляторной горелки. Но есть и бонус: ее стенки могут повысить теплоотдачу агрегата. Для этого дымовые газы должны, прежде чем выйти наружу, пройти сквозь большое количество пластин и трубок. 

Твёрдотопливные котлы 

 Твердотопливные котлы являются еще одной альтернативой магистрального газоснабжения, как самые простые и дешевые источники тепла. Сырьем для таких агрегатов служат дрова, уголь, торф, деревянные отходы. Для хранения топлива не нужно оборудовать специальное помещение, достаточно того, чтобы в нем было сухо. Такие котлы отличает также высокая степень автономности, некоторые модели не требуют даже подключения к электросетям.Твердотопливные котлы выпускаются в трех вариантах. Первый - самый простой, состоит из теплообменника и камеры сгорания и представляет собой обычную топку. Второй отличается особой организацией процесса горения и подачи воздуха в верхней части топливного слоя. В результате продолжительность горения увеличивается за счет закладки большого объема топлива: до 30 часов - на дровах и до пяти суток - на угле. Из недостатков: скопление золы и образование конденсата. Третья разновидность - пиролизный, или газогенераторный, котел, самый оптимальный по своим свойствам. Принцип действия заключается в частичной газификации топлива под действием нагревания (выделяемый горючий газ сжигается в камере, нагревая теплоноситель). У таких котлов повышенный коэффициент полезного действия (топливо прогорает полностью) и более высокий уровень автоматизации (сопоставимый с газовыми и дизельными котлами).К недостаткам можно отнести сложности с доставкой и разгрузкой топлива, не продолжительность автоматизированной работы у традиционных моделей (всего около пяти часов). Процесс горения у этих же моделей обладает высокой инерционностью, они долго набирают полную силу и долго затухают. Современные виды твердотопливных котлов эффективны и конкурентоспособны, благодаря высокому КПД и доступной стоимости топлива. 

Комбинированные котлы 

 Главная особенность комбинированных котлов в том, что они могут работать параллельно на разных видах топлива и даже использовать сразу два источника тепла. Это позволяет находить экономные сочетания топлива и иметь резервный вариант. В большинстве случаев для этого нужно просто поменять горелку, а в комбинированных двухтопливных котлах вторая горелка уже вмонтирована.Самый распространенный вариант - газодизельный котел. Он отвечает самым высоким требованиям по безопасности и экономии средств. На втором месте - сочетание газа и твердого топлива. Однако этот вариант не так прост в обслуживании, так как требуется чистка топки и контроль за уровнем концентрации продуктов сгорания. Третья разновидность - жидко-твердотопливные котлы. Их минус - необходимость хранения большого объема топлива. И, наконец, комбинация твердого топлива и электричества. Электроуправление позволяет выставлять комфортную температуру, повышает безопасность, но при этом функционирует только при стабильном электроснабжении. 

Теплый пол

  Устройство подпольного отопления в зданиях любого назначения уже переросло из моды в некий стандарт, без которого дом не считается теплым. При этом монтируются системы теплых полов зачастую далеко не по тем стандартам, которые рекомендуют производители.

Проектирование тёплого пола 

 С чего начать, если теплый пол «ой, как хочется»? Первое и самое важное - заказ проекта. Ну, если не проект, то хотя бы расчеты на листе бумаги. Расчеты, где были бы показаны такие параметры, как теплопотери помещения, длина трубопровода, количество веток, шаг укладки. Обязательно нужно предварительно все зарисовать: где будет проходить труба, как она будет уложена. Подобную услугу оказывают практически все организации, профессионально занимающиеся монтажом отопления. Причем наличие проекта говорит об их состоятельности, серьезности подхода к работе. Потому что согласно этому документу и будут в дальнейшем производиться монтажные работы.Если в строительстве дома принимает участие дизайнер, необходимо учесть его мнение, чтобы потом, на стадии монтажа, этим двум сторонам (проектировщикам и дизайнерам) не пришлось конфликтовать, изменяя на ходу (причем не всегда в лучшую сторону) проектную документацию.Заранее планируется расстановка мебели, то есть мест, где (скорее всего) будет стоять шкаф, диван, находиться всякого рода встроенная мебель или техника и т.п. Все это повлияет на количество материалов, длину трубопровода, тепловую отдачу системы, оптимальность отопления.Следует помнить о том, что теплый пол может быть расположен не в каждой комнате. Во время их работы с пола поднимается пылевая взвесь, и спящий человек оказывается в зоне ее действия. Происходит это потому, что на теплом полу пыль суше и легче. Теплый воздух подымается со всей поверхности пола, а значит, концентрация пыли в воздухе выше, чем при радиаторном отоплении. Тот довод, что движение воздуха над радиатором больше, поэтому пыли подымается больше, не выдерживает критики. Пыль удерживается электростатическим напряжением, и радиатор без вентилятора не способен поднять ее со всей площади пола. Важна не скорость движения пыли, а ее концентрация в воздухе. Во сне мы дышим глубоко, а значит, вся эта пыль будет у нас в организме. Даже если вы невероятно аккуратный человек и проводите регулярные влажные уборки, учтите, что при наличии теплого пола эффективность влажной уборки снижается. Это связано с тем, что вода быстро испаряется. А при влажной уборке именно поверхностное натяжение воды и должно «притянуть» и как бы «приклеить» пыль к поверхности пола, чтобы убрать ее при втором проходе влажной тряпкой. В данном случае время, за которое вы должны убрать пол снижается, соответственно, снижается и эффективность процесса.После того, как каждый виток отопительной трубы просчитан, продуман и обоснован, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовка основания 

 К основанию под теплый водяной пол предъявляются достаточно жесткие требования, касающиеся ровности поверхности, чистоты. Там, где имеются дефекты, применяют песчаную подсыпку или используют песчано-цементный раствор, выравнивая площадку для укладки теплоизоляции.Если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью, например в ванной комнате, или стяжка выполняется прямо по грунту, что нередко в частном строительстве, то под теплоизоляцией должен располагаться слой гидроизоляции.Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 150-200 микрон, которая укладывается на поверхность выровненного грунта с нахлестом между собой 15-20 см и таким же нахлестом на стены. Стыки лучше проклеить скотчем. Возможна укладка рулонных гидроизоляционных материалов. Если используются наливные битумные материалы, то перед укладкой пенополистирольных плит надо выждать, пока битум просохнет.Для теплоизоляции можно использовать жесткие минераловатные плиты, пробковый утеплитель, пенополистирол. Укладываться они должны таким образом, чтобы исключить образование щелей между ними - проникновение раствора стяжки в эти щели снизит теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики покрытия.Если в качестве утеплителя берется обычный пенопласт, его плотность должна быть 25-35 кг/м2. Хоть значение плотности на теплопроводность практически не влияет, а цена на плотный пенопласт выше, чем на ходовую «двадцатку», большая плотность необходима для защиты стяжки от проседания.Толщина теплоизоляционного слоя варьируется от 3,5 до 12 см в зависимости от температуры окружающего воздуха под перекрытием. Пенополистирол можно не крепить к основанию только в том случае, если перепады высоты не превышают 5 мм. Если пол «играет» и перепады высоты значительно превышают указанную цифру, его крепят к основанию при помощи дюбелей и длинных шурупов.После укладки утеплителя его необходимо изолировать от раствора стяжки, который имеет достаточно высокую щелочную составляющую. Для этих целей лучше всего подойдет металлизированная полиэтиленовая пленка с нанесенной разметкой, что позволяет изолировать утеплитель от увлажнения изнутри дома. Нанесенная на пленку разметка добавит удобства при укладке труб. Пленку укладывают внахлест и проклеивают скотчем.Как видим, водяные теплые полы требуют объемной стяжки, и, если у вас не очень высокие потолки, это может быть существенным недостатком.

Раскладка труб

 До начала монтажа отопления по периметру помещения на высоту слоя бетона крепится полоска изоляции (краевая лента) из вспененного полиэтилена шириной не менее 5 см. Она необходима для ограничения потерь тепла через стены и самое главное - отделяет греющую бетонную плиту от стен, колонн и других конструкционных элементов здания. Благодаря ей расширившаяся при нагревании плита не будет давить на ограждающую конструкцию.Поверх пароизоляционной пленки монтируются трубы (сшитый полиэтилен, металлопластик, полибутен). Каждый из материалов имеет свои уникальные характеристики, а также свою технологию укладки, разработанную производителем. Эта же информация должна быть отражена в проекте, согласно которому раскладываются кольца труб.При раскладке следует в обязательном порядке учитывать наличие деформационных швов в стяжке, которой будут залиты трубы. Деформационные швы предусматриваются в помещениях площадью более 30 м2, в том числе и в случаях, когда теплый пол устраивается в двух смежных комнатах. Тогда деформационный шов делается по линии порога.В местах пересечения деформационных швов на трубы надевается гофрированный кожух не менее 50 см длиной. 

Заливка стяжки 

 Заливать трубы бетоном можно только после испытания системы на герметичность. Причем непосредственно во время заливки трубопровод должен находиться под давлением минимум 3 бар.Минимальная толщина стяжки над трубами составляет 4,5 см.По заранее намеченным линиям (они не обязательно должны быть прямыми) устраиваем деформационные швы, так, чтобы длина однородной плиты не превышала 8 м, а отношение длин сторон составляло 1:2.Цементный раствор для стяжки готовится самым обыкновенным образом: цемент, мелкозернистый наполнитель (песок с гравием фракцией 4-8 мм), вода. Важным и обязательным компонентом бетона является пластифицирующая добавка для полов с подогревом.За стяжкой после заливки следует наблюдать - период ее затвердевания 28 дней. Только после этого можно запускать систему отопления. 

Запуск системы 

 Запуск системы в эксплуатацию начинается с температуры воды 20°С, с последующим ежедневным повышением ее на 5°С до достижения проектного значения. Стяжка должна быть соответствующим образом прогрета - минимум 4 дня при максимальном значении (проектном) температуры воды. 

Финишное покрытие 

 В отличие от радиаторов, тёплый пол накладывает ограничение на материал напольного покрытия, и связано это с таким показателем, как теплопроводность. Выбор невелик: плитка керамическая или из натурального камня, гранит, мрамор и некоторые наливные полы. Вот и все. Виниловые, деревянные, ковровые покрытия (имеются в виду высококачественные многослойные или с плотным ворсом) не подходят для теплых полов. Они создают естественную преграду теплу из-за низкой теплопроводности, и в сильные затяжные морозы теплый пол может не справиться с обогревом помещения. Да и сам материал может испортиться.Специалисты, правда, монтируют системы «теплый пол» и под паркет, но при этом надо строго следить за температурой пола и не выходить за диапазон, рекомендованный мастером.То же и по поводу ламината: его можно класть на системы теплых полов, но не все виды, при покупке удостоверьтесь, что ваш ламинат для этого подходит. Однако имейте в виду, что, нагреваясь, этот материал может выделять вещества, совершенно ненужные вашему организму.Вобще, при выборе материала для финишной отделки теплого пола нужно учитывать термическое сопротивление материала, из которого он сделан, так как от этого зависит теплопередача пола, а значит, и эффективность всей затеи. Термическое сопротивление не может превышать 0,15 м2»К/Вт. Например, у керамики и камня этот показатель равен 0,02 м2*К/Вт, а у паркета 0,1 м2*К/Вт.Декоративное покрытие необходимо укладывать только после прогрева стяжки, цель которого - удалить избыток влаги. Укладывая напольное покрытие, стоит помнить о деформационных швах - они должны совпадать со швами расшивки керамической или каменной плитки (даже если дизайнер будет категорически против), в противном случае вы вскоре лишитесь своего покрытия.Плиточный клей и другие связывающие растворы должны иметь специальнную маркировку, указывающую на возможность применения их в системе теплых полов (на упаковке обычно это указано). 

Регулировка температуры 

 Она может осуществляться двумя способами: ручным или автоматическим.Первый способ заключается в повороте колпачка вентиля, вмонтированного в верхней части распределителя подпольного отопления. При этом температуру каждого контура приходится задавать отдельно. Для достижения более комфортной регулировки на вентили необходимо установить сервомоторы, которые по электрической цепи подсоединяются к комнатным термостатам, расположенным в каждом помещении. При этом достаточно на термостате один раз задать необходимую температуру, которая будет поддерживаться независимо от температуры наружного воздуха. Важным моментом является правильность расположения комнатного термостата в соответствии с требованиями по удаленности от оконных и дверных проемов, по высоте расположения над полом. Также необходимо помнить о том, что термостат должен свободно омываться воздухом, не должен располагаться за шторами, над радиаторами (в случае смешанной системы отопления), а также в местах, где он может нагреваться солнцем. Установить коллекторный блок «вверх ногами» можно, и расходомер при этом, скорее всего, работать будет. Но в таком положении не будут работать воздухоотводчики. Более того, они не будут работать и при нормально сориентированном блоке. Ведь при установке в подвале он все равно окажется ниже подключенных к нему петель. Придется думать, как обеспечить удаление газов из системы по-другому. Но лучше смонтировать коллекторы в правильном положении и выше уровня теплого пола.Устраивать водяной теплый пол в жилых многоквартирных зданиях со стояковой разводкой нельзя, так как это приведет к разбалансировке системы отопления здания в целом. Водяная система напольного отопления «в отдельно взятой квартире» допустима только при горизонтальной (поквартирной) разводке отопления (для новостроек это уже не редкость). Тот факт, что ваша квартира находится на первом этаже и теплоноситель поступает к вам, уже пройдя другие квартиры, ничего не меняет: изменение схемы будет незаконным и скажется на соседях по подъезду (расход через их радиаторы изменится). В вашем случае лучше подумать о других видах теплого пола.Очень важный вопрос, требующий расчетов. Длина греющей трубы для напольного отопления зависит от шага укладки. Исходными величинами являются значение тепловых потерь помещения, допустимая температура пола, вид напольного покрытия (нужно учесть его теплоизолирующие свойства). Теплопотери дома площадью 80 м2 будут примерно равны 8 кВт (1 м2 = 100 Вт), то есть 8 кВт тепла дом потеряет в час при температуре на улице -25°С.Теперь нам необходимо высчитать, сколько трубы должно быть уложено в м2 теплого пола для того, чтобы покрыть 100 Вт/м2 теплопотерь. То есть нужно вычислить, с каким шагом укладывать трубу в теплый пол (шаг трубы - расстояние между двумя ближайшими трубами при укладке теплого пола).Для вычисления шага трубы понадобится «Таблица расчета шага трубы». У каждого производителя трубы она будет своя, но в общем и целом такие таблицы похожи. Возьмем для примера таблицу польского производителя трубы KAN.Предположим также, что финишным покрытием у нас станет керамическая плитка. Эта информация важна, так как для каждого финишного покрытия будут свои величины шага и, следовательно, своя таблица.Температуру теплоносителя для напольного отопления не нужно подавать слишком высокую, можно ограничиться 35-45°С, поэтому смотрим средний блок таблицы, в котором температура ts = 40°C,tn/tB = 45/35°C.Желательная температура в комнате +20°С - смотрим вторую колонку, находим такой показатель. В той же строке находим среди значений g, Вт/м2величину, равную или чуть большую, чем наши теплопотери 100 Вт/м2. Это будет величина 106,67 Вт/м2 в последнем столбце. Цифра справа от нее покажет температуру на поверхности пола (29,52°С вполне нас устроит). Цифра вверху столбца, в нашем случае 100 мм, и есть искомый шаг трубы в комнате. С этим шагом и нужно раскладывать теплый пол в вашей комнате.А общую длину трубы высчитать просто, зная длину и ширину комнаты.В среднем для пола площадью 80 м2 потребуется 400-500 м металлопластиковой трубы наружным диаметром 16 мм.Для внутрипольного отопления производители специально разработали трубы, идеально подходящие для «замурованных» условий работы. Производят такие трубы бухтами по 100-200 м, что исключает необходимость производить соединения «в середине пути». Лучший способ - вести каждую ветку теплого пола от краника до краника непрерывной трубой, тем более что длина трубы одной петли напольного отопления не должна превышать 80-100 м.Но, в принципе, неразъемные соединения труб, полученные с помощью пресс-фитингов, заливать бетоном разрешено (после гидравлических испытаний смонтированной системы). Но разрешено строительными правилами, а жизненный опыт подсказывает, что хорошему спокойному сну в доме с теплыми полами способствует отсутствие соединений в местах, где их герметичность нельзя проверить.Если вы хотите получить максимальную надежность системы, причем лет на 50, можно рекомендовать уложить в пол трубы из сшитого полиэтилена. Этот вид полимера имеет молекулярную память (стремится восстановить свою первоначальную форму), что особенно актуально при монтаже теплого пола, где со временем в местах резкого изгиба трубы под действием циркулирующей воды происходит «скатывание» внутреннего слоя пластика и закупорка трубы. Молекулярная память сшитого полиэтилена не допускает такого «скатывания». Кроме того, система фитингов с натяжным кольцом, которая используется при прокладке труб из сшитого полиэтилена, является наиболее надежной из всех известных, это единственная система фитингов, допускающая ремонт контура теплого пола. То есть, если в процессе строительства или ремонта труба теплого пола будет пробита (а такое случается достаточно часто), контур из сшитого полиэтилена вы сможете корректно отремонтировать, из других материалов - придется менять (поднимать стяжку во всей комнате, заново укладывать трубу, заливать стяжку и стелить финишное покрытие).

Кладём плитку правильно 

 Облицовка стен или пола керамической плиткой чем-то сродни созданию икебаны — вдумчивое и кропотливое занятие для «аккуратистов и максималистов». Чтобы результат этого нелегкого труда удовлетворил даже самого требовательного хозяина, необходим точный расчёт, «золотые» руки и знание нескольких профессиональных хитростей... Ну, и некоторый запас времени, конечно. 

 Как правильно выбрать плиточный клей 

 По подсчётам специалистов, стоимость клея и затирки для приклеивания плитки стоимостью от 1000 руб. за 1 м2 составляет всего около 10% от стоимости плитки. По этой причине следует выбирать их не по цене, а по области применения и виду основания. Это важно, так как от правильного выбора будет зависеть и внешний вид покрытия, и его прочность, и долговечность, и время проведения отделочных работ.Основной показатель, характеризующий тот или иной клеящий состав — значение адгезии, т.е. прочность сцепления плитки и основания, которое может обеспечить этот клей. Для монтажа стандартной керамической плитки нужен клей с адгезией не менее 0,5 МПа — при этом каждый квадратный сантиметр её поверхности сможет выдержать пятикилограммовую нагрузку, а плитка размером 10x10 см — полтонны! Для укладки плит керамогранита размером 300x300 мм стоит озаботиться более «мощным» клеем со значением адгезии 0,7 или 0,8 МПа, Для работы с крупноформатным керамогранитом (например, 600x600 мм) и камнем понадобится клей с прочностью сцепления не менее 1 МПа. 

Нужно ли замачивать плитку в воде перед работой 

 Специалисты разных компаний расходятся во мнениях относительно этого вопроса. Если в рекомендациях производителя нет прямого запрета на замачивание, то вреда от него не будет. Плитку погружают на 10—20 мин в тёплую воду, а сигналом к окончанию процесса служит исчезновение пузырьков воздуха. Если же такой запрет есть — замачивать ни в коем случае нельзя! Большинство современных клеевых составов вполне можно использовать без этого подготовительного мероприятия. 

Как подобрать зубчатый шпатель 

 О необходимости использования для облицовочных работ именно зубчатого шпателя много раз говорилось . Но как правильно подобрать его размер? Для мелкоформатной плитки площадью до 100 см2 следует использовать шпатель с зубьями высотой 3-4 мм. При этом толщина слоя клея после прижатия плитки составит 1,1-1,7 мм а зависимости от угла наклона шпателя. Это значение иногда очень важно решать, например для того, чтобы точно подогнать плитки пола и стены на стыках. Для более крупных плиток площадью от 100 до 400 см2 подойдёт шпатель с высотой зубьев 6 мм, толщина слоя клея при этом составит 2,1—2,6 мм. Шпатели с 8—10-миллиметровыми зубьями применяют для работы с плиткой площадью от 400 до 2500 см2. Максимальный слой клея — 4,3 мм. Самый крупный шпатель, с зубьями 12 мм потребуется для работы с крупноформатным керамогранитом, толщина слоя клея в этом случае может достигать 5,2 мм. 

Можно ли класть настенную плитку «сверху вниз» 

 К радости большинства потребителей отвечаем на этот вопрос — да, можно! Современные клеи при условии их грамотного применения позволяют это сделать. Так что начинайте укладку плитки с верхнего ряда и в конце работы подрезайте нижний ряд до нужного размера — плитка при этом не сползёт. Это заметно экономит силы и время, так как нижний ряд плитки чаще всего скрыт за ванной или другими предметами интерьера, и требования к его внешнему виду и аккуратности минимальны. 

Можно ли класть «плитку на плитку» 

 Если старая керамическая плитка достаточно ровная и хорошо зафиксирована на стене, то новую плитку можно класть непосредственно поверх неё, но перекрывая стыки «старой» облицовки. Перед работой рекомендуется обезжирить поверхность (той плитки и заполнить клеем участки, где плитка отвалилась. Клей для таких случаев должен иметь некоторый «запас мощности». Например, для облицовки обычной керамической плиткой нужен эластичный клей. 

А плитку на гипсокартон 

 Перед работой гипсокартон следует тщательно укрепить на основании, он не должен вибрировать и качаться. Обязательный этап — грунтование, а для надёжности — двукратное. Для защиты гипсокартона от намокания и разрушения на него следует нанести слой гидроизоляции. Для плиточного клея лучше, если она будет на цементной основе, а не на битумной. Это предотвратит сползание плитки. 

Как очистить плитку от случайно попавшего клея 

 Во время работы клей легко смывается водой, но по истечении 10—15 минут после приклеивания его можно удалить только механически либо с помощью специальных средств, к которым относится разбавленная соляная кислота (1:5), уксусная эссенция, кислотный состав Detegres или более доступный по цене и наличию Atlas Szop от того же производителя. При работе с этими веществами необходимо тщательно соблюдать требования техники безопасности и протестировать их на малозаметном участке! При очистке плит требуется максимально ограничить, а лучше вообще исключить применение абразивных порошков или металлических щёток. Следует также своевременно очищать пространство между плитками от клея, если он заполняет швы более чем на половину. Если этого не сделать, то цвет клея может проступить через цвет затирки, а шов будет выглядеть бугристым и неаккуратным.

ЖИДКИЕ ОБОИ В ИНТЕРЬЕРЕ - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИДКИХ ОБОЕВ

Жидкие обои - отделочное покрытие, занимающее среднюю позицию между декоративной штукатуркой и обычными обоями. В их составе присутствует целлюлоза с декоративными компонентами. Ингредиентами могут быть шелковые волокна, блестки, гранулы. 

 Плюсы использования жидких обоев в интерьере во время ремонта квартиры под ключ: 

1. Они не требуют обязательной подготовки стен. Допустимо наклеивать на поверхности с небольшими шероховатостями и потертостями. Конечно, при глубоких выбоинах или трещинах лучше стену предварительно загрунтовать и нанести шпаклевку. 

2. Благодаря входящим в структуру компонентам имеют звукоизоляционные свойства, замечательно пропускают воздух, держат тепло и не притягивают пылевых частиц. 

3. Наклеивание такого материала не создает затруднений и является творческим процессом. Его наносят на поверхность стены специальным пистолетом, шпателем или особой теркой, благодаря чему образуются на стене причудливые рельефные рисунки. При желании можно создать аппликацию, роспись или картину. 

4. При отделке жидкими обоями нет надобности подбирать рисунок и совмещать стыки. При усадке дома не проявляются трещины. 

5. Время использования декоративных обоев исчисляется многими годами. Их легко мыть, при необходимости можно реставрировать отдельные участки стены. 

 Минусов жидких обоев в применении немного: 

1. Долгий период высыхания, порой до 48 часов; 

2. Нежелательно наклеивать жидкие обои для стен в комнатах, где возможно проникновение сырости. 

На нынешнем рынке предлагаются обои французских, турецких и российских производителей. 

Ровный пол. Сухая стяжка

Ровный пол – необходимее условие для укладки большинства современных типов декоративных напольных покрытий – паркета, плитки, ламината, пробки. Технология строительства новых домов сегодня такова, что квартиры в таких домах сдаются без черновой стяжки, подходящей для укладки напольного покрытия. Конечно, какой-то пол в квартире есть. Но, как правило, это тонкий слой бетона низкого качества, с трещинами и существенными неровностями, который сильно пылит и никак не подходит для того, чтобы сразу же начинать монтировать на нем чистовой пол. 

 Поэтому перед каждым владельцем новой квартиры, а также перед теми, кто решил заняться капитальным ремонтом своего давно обжитого дома, встает вопрос – как же сделать ровный пол в квартире и какому типу стяжки отдать предпочтение. 

 Один из популярных вариантов – это сухая стяжка. Несомненным достоинством сухой стяжки пола является то, что на подготовленный таким образом пол сразу же можно укладывать любой тип напольного покрытия – линолеум, паркет, ламинат, плитку, ковролин, керамогранит или пробковые панели. Это позволяет существенно сэкономить время, потраченное на ремонт. Кроме того, вес сухой стяжки значительно меньше, чем, к примеру, вес цементной стяжки. А значит и давление на перекрытия дома будет гораздо меньше. Это может быть очень важно, если вы, к примеру, планируете ремонт в старом доме с деревянными перекрытиями. 

 Пол, сделанный по технологии сухой стяжки, обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Он экологичен и безопасен, прочен и долговечен. Немалую роль играет и цена – сухая стяжка стоит относительно недорого. Удобна сухая стяжка пола и для прокладки различных систем коммуникаций – труб или проводов. 

 Самым существенным недостатком сухой стяжки является то, что сухая стяжка пола очень боится воды и повышенной влажности. Поэтому при выполнении работ по устройству сухой стяжки важно сделать качественный слой паротеплоизоляции, а также избегать любого попадания воды на готовое покрытие, иначе пол будет безвозвратно испорчен. 

 В чем же состоит принцип устройства сухой стяжки пола? На самом деле, все достаточно просто. На предварительно подготовленный черновой пол или бетонные перекрытия засыпается слой специального состава, как правило - мелкого керамзита, или керамзитового песка, уровень которого выравнивается по маякам. Затем сверху укладывается двойной слой гипсоволокнистых листов, которые проклеиваются и скрепляются между собой саморезами. Зазоры между листами заполняются монтажной пеной. И все! Можно укладывать финишное покрытие! 

 Несмотря на то, что процесс монтажа сухой стяжки довольно прост, существуют и некоторые особенности этого процесса. Поэтому устройство сухой стяжки лучше доверить профессионалам – это станет гарантией высокого качества работ. 

Системы инсталляции для ванных комнат. 

Системы инсталляции для унитаза, биде, раковинНаверное все кто сталкивался с ремонтом своего жилья знают как важно продумать куда деть и как скрыть проводку, сантехнику. В наше сегодняшней статье мы поговорим о возможности сделать скрытый монтаж сантехники- это и будет основной задачей системы инсталляции. После отделки и установки всей керамики снаружи, при установке фальшстены у вас не будет видно, что находиться за ней. Именно за инсталляцией размещено специально разработанное оборудование со всеми необходимыми коммуникациями. За ней у вас будут скрыты — подводка воды, канализационный отвод, несущая конструкция для крепления сантехники, а также смывной бачок (если модель разработана для унитаза). 

 Система инсталляции представляет собой приспособление для скрытого монтажа подвесной сантехники — унитазов, биде, раковин, рейсе — смесителей или поручней. Конструкция такой инсталляции состоит из стальной сварной рамы, которая примет на себя вес санитарного изделия (это около 400кг). Бывает модуль встраивают и в кирпичную кладку, у такой конструкции специальной рамы с опорами нет, поэтому используется реже при ремонте санузла. Чтобы было проще настроить высоту расположения сантехники с учётом стяжки пола, рамные модули снабжают выдвижными ножками. После установки модуля его обшивают гипсокартоном или другим материалом.В основном системами инсталляций занимаются зарубежные компании, на российских строительных рынках и магазинах на сегодняшнее время можно встретить такие марки как Alca Plast, Bocchi, Cersanit, Geberit, Grohe, Ido, Ideal Standard, Ifo, SAS, Sanit, Tece, Vidima, Viega, Vitra и другие. Монтажные модули стали появляться и в линейках отечественных производителей сантехники — так, недавно системы инсталляции начала выпускать российская компания Iddis. 

Способы монтажа систем инсталляцииСпособы крепления системы инсталляции есть разные, это может быть крепление к капитальной стене и к полу, а так же есть системы которые не нужнаются в опоре на стену и крепятся только к полу. Такие элементы есть в ассортименте Geberit, Тесе, Viega, Vitra и некоторых других компаний. Многие системы инсталляции адаптированы для установки в угол — у одних для этого предусмотрены угловые кронштейны, у других — поворотные опоры (например, у моделей Ifo), которые легко развернуть под нужным углом к стене. Некоторые производители разрабатывают специальные угловые модули (Sanit, Viega).Система инсталляции для унитазаСистема инсталляции для унитаза оборудована плоским бачком в изоляционном кожухе, защищающем от образования конденсата. Внутри бачка установлен современный сливной механизм — с одним или двумя режимами смыва. Механизм запуска смыва расположен снаружи, это может быть как кнопка, так и сенсорный датчик для смыва. 

Производители позаботились и об экономии воды, сделав клавиши двухрежимного смыва- это возможность слива большого объёма воды или малого. Есть также варианты с одним режимом либо с системой «стоп-смыв» (когда первым нажатием человек запускает поток воды, а вторым — останавливает его досрочно, если полный объём не нужен). Одновременно с этим панель служит люком для доступа внутрь бачка — если нужно почистить его или что-то заменить, починить. 

Модули для биде, раковин и писсуаров в бачках не нуждаются, но оснащены фановыми отводами для подключения к канализации, а также креплениями для монтажа санитарной керамики.Дизайнеры всецело отдали внимание панелям смыва, поскольку саму систему инсталляции после отделки не видно. В ход идут любые решения — компании экспериментируют с материалами, цветами, формой клавиш.

Отделка стен–штукатурка, обои, камень: новые идеи! 

 Что бы обновить интерьер не требуется больших затрат и сил, достаточно обновить стены. Способов изобретено достаточно много, чтобы решить данную задачу по внутренней отделке стен. Собственно говоря остановиться с выбором Вам поможет собственное предпочтение и финансовая возможность. 

 Правила отделки стенОтталкиваясь от функциональности и технических характеристик, декоративности и, собственно говоря, стиля интерьера подберём нужный вариант оформления стен. Помните, что стены служат только фоном в обстановке комнаты, поэтому необходимо правильно их сочетать с полом и потолком. Во многом оформление стен, в данном случае выбор цветовой палитры, будет играть от освещения помещения и его размера. В самом простом решение может быть заложено какое-нибудь чудо, если подойти творчески к такому вопросу. 

 Обои, краски, структурная штукатурка в оформлении стен 

 Классическим декоративным оформлением в помещении стен являются обои, краски и штукатурка. Подобрав нужный оттенок или фактуру, закрывается целиком вся поверхность стен, что говорит о том, что с такими материала очень легко и удобно работать.Производители современных обоев постарались дать безграничные возможности творить интерьеры. Необычные эффекты и блеск обоям придают специальные компоненты, такие как металлическая пудра, люминесцентный пигмент, измельчённая слюда, перламутр и конечно же лаки.В строительных магазинах в наши дни можно встретить не только привычные бумажные и виниловые обои, но и флизилиновые рулоны, стеклообои разнообразных цветов. Материал для таких обоев производители используют самый различный-это водоросли, фольга, бамбук, пробка, рисовая бумага, лён, солому. Переплетения полотна-циновки незаменимы в создании этноинтерьеров.Одним из новых представителей декоративных обоев является фетровые обои. Плюсом таких обоев является их воздухопроницаемость по сравнению с бумажными, они напоминают мягкую ткань с «причёсанным» ворсом. Дизайнеры предлагают этот вид обоев для оформления спален, гостиных. Фетровые обои обладая таким великолепием не требуют особого ухода, их легко можно почистить с помощью мягкой губки и мыльного раствора.Выбирая текстильные обои, за которыми так же уход не сложен, они отлично впишутся в декор стиля ампир. Защитить такие обои от пыли, влаги и грязи помогают специальные пропитки и Вам достаточно раз в год просто их пропылесосить.Дизайнерские серии обоев напоминают необычные огромные картины, в них так же может быть скрыты сюжеты, иллюстрации и мотивы. Уникальны и необычные по своей натуре обои и в виде кварцевых фресок, выполненных из натуральной каменной крошки.Для многих заказчиков популярным и довольно демократичным остаётся отделка стен обоями под покраску. Невероятно, но совсем за короткое время можно полностью изменить обстановку в интерьере, просто перекрасив обои, причём это можно делать более десяти раз. Обои под покраску дают неоспоримые преимущества. Подготовка поверхности для обоев под покраску займёт меньше времени, так как необычная фактура создаёт объём и надёжно замаскирует неровности.С уверенностью о лёгкости в работе можно выделить и декоративные фактурные штукатурки. Не составит труда и подбор нужного колера. Дополнительным плюсом структурной штукатурки, является материал попутно утепляющий и выравнивающий стены при отделке.В жилых помещениях для покраски стен используют акриловые и воднодисперсионные краски, а во влажных помещениях можно использовать специальные латексные красители либо эмали. Однако "дышать" такие стены не будут. 

 Нетрадиционные материалы для отделки стен 

 Каков Ваш взгляд на нетрадиционные материалы для отделки стен, такие как металл, кожа, камень? Скажем так, такие материалы часто стали использовать для отделки фрагментов поверхностей, расстановки акцентов и зонирования пространства в различных комбинациях.К примеру, возвращающуюся вновь в моду кожу, как элемент внутренней отделки стен, дизайнеры всё больше предлагают в сочетаниях с металлическими элементами в интерьере. Такой интерьер станет изысканным и брутальным. Кожаные стены теплы на ощупь, экологичны, поглощают шум, со временем становятся более выразительными и конечно же долговечны. Для рабочего кабинета подойдёт такое дизайнерское решение, как плитка с панелью из кожи, а для гостевой комнаты можно выбрать кожу в композиции с деревом ценных пород.Интересен тандем декоративного камня и древесины. Внутренняя отделка стен декоративным камнем объединит экоидею и современные технологии в одном интерьере. Искусственный камень — это стильный, безопасный, доступный и простой в монтаже отделочный материал. Чаще всего при монтаже используют фактуру под известняк, речную гальку, кварц. Имитацией старинной кирпичной кладки или блоков из узких каменных пластов, уложенных слоями, станут стильные современные исполнения в дизайне интерьера.Для идеи в интерьере можно остановиться на каменных панно с застывшими окаменелостями. Так называемый посидониевый сланец хранит следы ископаемых существ, а его фактура — исключительна по декоративности.В современном оформлении развитее новых тенденций интерьеров в стиле хай-тек дали высокие технологии. Прочные и эстетичные стальные покрытия на твердых поверхностях получают за счет металлической пленки, формируемой из жидкой массы. Любая основа из керамики, дерева, пластмассы, бетона легко "превращается" в металл. Покрытие полируется, шлифуется, гравируется и анодируется. Таким образом появляются самые неожиданные детали отделки стен, передающие фактуру патины, коррозии, состаренной бронзы, ржавчины, серебра, меди. Металлическое оформление стен в наше время – это вариант для истинных ценителей неповторимости в дизайне интерьера.

Вентиляция в туалете и ванной. 

Делаем принудительную вытяжку.Часто сталкиваешься в старых домах и квартирах с тем, что имеющаяся вытяжка не справляется со своей задачей, быстро забиваются каналы, тяга часто опрокидывается под воздействием ветра или работы вентиляторов у соседей по стояку, но хуже всего, когда воздух попросту задувается из соседних квартир, вместо того, чтобы обеспечить нормальный отток воздуха. Эту проблему можно решить, установив принудительную вытяжку. Идея очень простая, остается определить оптимальный вариант подключения и выбрать подходящее оборудование. 

 Определимся с вентилятором для вытяжки 

 Производительность вентилятора, выраженная в м3/час, и его шумность-это основные кртерии при выборе. Для жилых помещений требования к вентиляции, в том числе и к принудительной, определяются требованиями СНиП и СанПИН. В ванной и туалете должен быть пяти- восьмикратный обмен воздуха.Приблизительный расчёт по производительности можно получить, если площадь санузла или отдельной комнаты умножить на пять и прибавить 20%. Именно столько кубических метров в час должен перекачивать вентилятор.Шум для бытового вентилятора для вытяжки ограничивается нормами на уровне 35 дБ. Чем ниже этот показатель, тем лучше.По способу установки различают:канальный, встраиваемый в канал воздуховода;радиальный, или накладной, рассчитанный на установку непосредственно в вытяжное отверстие.Если вытяжка в квартире всего одна на весь санузел, то предпочтительней монтировать воздуховод с двумя разветвлениями, у которого отходящие каналы на треть меньше по площади сечения, чем вентилятор.При наличии раздельных каналов устанавливается радиальный вентилятор. Модели для жилых помещений имеют эстетичную накладную панель с решеткой. В простом варианте даже при наличии одного канала можно вмонтировать вентиляционный зазор между туалетом и ванной, только производительность вентилятора подбирается, соответственно, с учетом общей площади, как для объединенного санузла.По конструкции различают:осевые;диаметральные, барабанного типа;центробежные.Актуальными для установки в квартире являются осевые вентиляторы. С диаметром круглого канала в 100 (110) мм и напором в 50 Па они способны работать с минимальным шумом и достаточно высокой производительностью.Отдать предпочтение лучше вентиляторам, у которых уже есть встроенный обратный клапан, способный предупредить поток воздуха обратно в помещение из вытяжного канала. Он будет актуален даже при идеально работающей естественной вытяжке, не говоря уже о том, что такую встретить сложно.Важна и степень защиты устройства. Необходимы вентиляторы с IP34 или выше с защитой от брызг, высокой влажности и пыли. 

 Способы подключения и управления 

 Постоянно держать вентилятор включенным — это лишь частный и не самый хороший вариант. Лучше воспользоваться одним из следующих вариантов:Подключение параллельно освещению в ванной комнате и туалете.Отдельный выключатель двух или трехпозиционный.Регулятор для плавной настройки оборотов.Управление таймером, контроллером, в том числе в составе систем “умный дом”.Если проблем с естественной вентиляцией нет, и даже при выключенном вентиляторе имеется постоянный отток воздуха, то оптимальным будет подключение вытяжки совместно с освещением. Активное проветривание будет включаться только при использовании санузла, когда необходимо максимально быстро и эффективно убрать запахи и влажность. Одновременно это и самый простой вариант, не требующий дополнительных работ по укладке кабеля, допускается включение непосредственно от осветительного прибора, от которого расстояние до вентилятора существенно меньше, а провода укладываются в короб или над подвесным потолком, а при монтаже на этапе ремонта электропроводка монтируется в стену.Оптимальный вариант при озвученных условиях — это установка отдельного выключателя. Используются на выбор двойной выключатель для освещения и вентиляции или отдельный выключатель, если есть возможность или желание расположить несколько монтажных коробок рядом. Это позволит самостоятельно задействовать принудительную вентиляцию в ванной комнате и туалете.Популярный, но не очень удобный вариант с вмонтированным в сам вентилятор включателем. Из корпуса выходит цепочка или шнурок, за который приходится дергать каждый раз, когда нужно проветрить ванную комнату. Учитывая расположение вентиляционного отверстия высоко под потолком, такой подход редко находит положительные отзывы.Трехходовые выключатели используется для установки двух режимов работы вентилятора и его выключения. Отличный вариант, если естественного оттока воздуха нет, и требуется постоянно держать вентилятор включенным, но с минимальной производительностью, и лишь в отдельных случаях запускать вытяжку на полную мощность для быстрого осушения санузла и устранения неприятных запахов.Регуляторы позволяют плавно настраивать производительность вытяжки. Это чаще устройства, выполненные под стандартную монтажную коробку с дизайном, аналогичным стандартным выключателям, только с поворотной ручкой и шкалой. Подбирать вентилятор и регулятор следует совместимые, от одного производителя.Самый эффективный способ — это подключение вентилятора к контроллеру климат системы или «умного дома». Включение и регулировка производительности выполняется на основании показаний датчика влажности и СО2, а также по заданному расписанию. Например, 5 минут после выключения света в ванной комнате. Линия питания ведется отдельная, притом от шкафа управления, где располагается силовое реле. 

 Монтаж 

 Подготовку вентиляционного канала и места крепления вентилятора следует выполнить еще на стадии ремонта, а устанавливать само оборудование уже после чистовой отделки.Вытяжной канал следует при необходимости расширить или частично сузить до размеров приобретенного вентилятора. Доступный для очистки участок вентканала желательно вычистить от налета или пригласить для этого работников ЖКХ.К месту установки подводится штроба для укладки провода. Сечение провода подбирается, исходя из мощности вентилятора. Как правило, достаточно многожильного медного провода сечением 0,5 мм2, так как ток потребления достаточно низкий.В виду малого веса можно крепить вентилятор как на саморезы с дюбелями, так и на клей, например, жидкие гвозди или полимерный клей поверх керамической плитки или декоративной штукатурки.Для подключения используются только клеммники, избегая скруток. Если не предусмотрено защищенной от влаги и пыли ниши в конструкции вентилятора, в которую можно скрыть соединение, то его необходимо защитить изолентой или термоусадочной трубкой.

Стеклянные раковины

 Последняя модная новинка в области дизайна – стеклянные раковины. Этот предмет интерьера делает обстановку в ванной более романтичной и изысканной, а сама раковина кажется легкой, воздушной. 

 Практичны ли стеклянные раковины.

Из-за того, что стеклянные раковины выглядят легкими и воздушными. Они кажутся непрочными и хрупкими, поэтому многие боятся использовать их в своем интерьере. А зря! На самом деле стеклянные раковины изготавливаются из высокопрочного закаленного стекла, толщина которого больше 15мм. Так что такие раковины способны выдержать самые сильные удары, кроме этого, их можно легко мыть любыми химическими веществами, пользоваться как очень холодной, так и очень горячей водой. Стеклянная раковина – это не только прочный предмет интерьера, но и красивый и элегантный.Все стыки раковин надежно спаяны, незаметны невооруженным взглядом, соединение стыков настолько качественно, что полностью исключено попадание воды в них. Если и случится такая неприятность, как разбитая раковина, то можно не бояться порезов, потому что все грани тщательно полируются.Раковины из стекла можно мыть практически любыми моющими и чистящими средствами, единственное, что нельзя использовать для чистки раковины – чистящие порошки, кристаллы которых могут поцарапать поверхность. 

Схемы укладки плитки

Предлагаем, Вашему вниманию, некоторые схемы по укладке плитки 

Выбор плиточного клея

Клиенты часто задают мне вопрос, какой плиточный клей лучше выбрать? Причём каждый понимает под словом «лучше» что-то своё: для кого-то это низкая цена, для кого-то высокая прочность. Я считаю, что нет плохих смесей, каждая из них подходит для решения специфических задач.В магазине можно найти много видов клея по цене от 150 до 500 рублей за 25 кг. Цена зависит от бренда и состава (зернистости наполнителя, полимерных добавок для улучшения характеристик эластичности, времени застывания и т. д.). Лучше брать клей по средней цене, в нём будет и песок мелкий, и нормальное количество пластификатора. Из-за недостатка пластификатора может оторвать плитку при высыхании. 

Я опробовал около 10 разных марок клея, но сейчас для внутренней облицовки использую Ceresit CM 11 Plus: его можно найти почти в любом магазине, подходит для большинства оснований и видов плитки, стоит 280 рублей за 25 кг. Мешка хватает на 6—15 квадратов, в зависимости от толщины слоя. Недостаток — из-за большой популярности этой смеси очень легко купить подделку.Но это далеко не единственный вариант, и в некоторых случаях нужно выбирать смеси со специфическими характеристиками. В этом материале я постараюсь описать какой лучше плиточный клей подходит для каждого вида работ на основании своего опыта и официального тех. описания, а какой из них выбрать решите вы сами.

Если вы купили откровенный контрафакт, он рассыпается при застывании — его можно улучить, замешав на акриловой грунтовке вместо воды. 

Смеси делятся на 3 вида по европейскому стандарту EN 12004 «Клей для керамической плитки»: 

1.Цементный, 

2.дисперсионный, 

3.реактивный. 

Помимо этого, есть разделение на 7 классов по характеристикам: 

1.Базовый, 

2.улучшенный, 

3.быстротвердеющий,

4.устойчивый к сползанию, 

5.с увеличенным временем открытого слоя, 

6.эластичный, 

7.суперэластичный. 

Обычно они указаны на упаковке.

Цементный 

Цементный клей для кафеля поставляется в виде сухой смеси: перед началом работ его нужно замешать с чистой водой в указанных производителем пропорциях.При укладке на сложные основания (тёплый пол, бассейны, фасады и цоколи) в воду добавляют эластификаторы. Они усиливают технические характеристики смеси: адгезию, эластичность, устойчивость к трещинам и усадке. О необходимости добавления эластификатора обычно написано в инструкции, он нужен не для каждого клея.Цементный клей самый популярный, он прост в работе и недорого стоит: 150—500 рублей за мешок 25 кг. Популярные марки и производители: Ceresit CM 11 Plus, Litoflex K80, Геркулес, Люкс.

Замешивание раствора 

•Каждый производитель указывает на упаковке рекомендуемые пропорции, как разводить плиточный клей с водой. В ёмкость 10-20 литров наливается необходимое количество воды, и в неё насыпается сухая смесь. 

•Для замешивания используйте миксер или дрель с насадкой-венчиком на низких оборотах. 

•При контакте с водой цемент образует щелочную реакцию, поэтому хорошо защищайте кожу рук при работе. 

•Подождите 5—10 минут, чтобы вся смесь вступила в реакцию и повторно перемешайте раствор. 

•После каждого замешивания тщательно мойте инструмент. Миксер легко отмывается, если окунуть венчик в ведро с водой во включённом состоянии.•Консистенция готового клея должна быть такой, чтобы с затруднением падать со шпателя. 

•Если в смеси остались комки, промешайте её ещё раз, до их исчезновения. Добавлять воду в готовый раствор уже нельзя. 

Дисперсионный 

Готовая к использованию акриловая паста. Подходит для ровных оснований, например, стены из гипсокартона или ЦСП. Дороже цементного, например, Litoacril Plus стоит 1500 рублей за ведро 5 кг, которого хватит всего на 1,5—3 м². 

Реактивный 

Двухкомпонентная смесь, которую нужно смешать перед использованием. Такой клей подходит для нестандартных оснований: дерево, металл, пластик, полы с повышенной нагрузкой.Стоит дороже всего: к примеру, цена за 5 кг ведро клея Litoelastic 3500 рублей, а хватает его на 0,5—1 м². 

Характеристики 

Далее я буду рассказывать только про цементный клей для керамической плитки, так как остальные виды стоят в несколько раз дороже, и они немногим по карману. 

Адгезия 

 Главная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе — адгезия к бетону через 28 суток. У хороших смесей этот показатель равен 1—1,3 МПа. При укладке среднего по размерам кафеля на стены и пол в ванной или на кухне хватит и 0,8 МПа. Для облицовки тяжёлым керамогранитом или камнем нужно брать смесь с адгезией 1,5 МПа. 

Время застывания 

От времени застывания клея зависит удобство работы, поэтому лучше, когда смесь застывает дольше. Вы сможете наносить раствор на большую площадь и корректировать положение плитки. В среднем для цементных смесей время жизни раствора составляет 180 минут. После нанесения смеси на поверхность есть около 15 минут на приклеивание, плюс столько же на корректировку. Затирку можно делать только через сутки.Но иногда нужно закончить работу в срок, и нет времени ждать застывания клея. Для этого есть быстротвердеющие смеси: IVSIL EXPRESS+, Боларс Экспресс, Кнауф Шнельклебер, Основит Скорпликс Т-15. При укладке на них можно затирать швы уже через 3—4 часа. 

Тиксотропность 

От тиксотропности зависит, насколько плитка будет сползать после укладки. Особенно это важно при облицовке стен. Не стоит брать клей со сползанием плитки более 0,5 мм. 

Температура эксплуатации 

Эта характеристика важна, если вы собрались облицовывать тёплый пол, камин, печь, фасад, цоколь или пол в веранде.Клей для таких условий должен быть высокоэластичным, водо- и теплостойким. При наружных работах обращайте внимание на показатель циклов морозостойкости. Цементный клей быстро разрушается при постоянной заморозке и оттаивании. Хорошие виды имеют морозостойкость не менее 100 циклов.Для тёплого пола подходит почти любой эластичный клей для плитки. 

 Смеси для печей и каминов 

Для облицовки печей и каминов клей подбирается в зависимости от температуры основания. На наружной поверхности печи она составляет 90—120°С. Для таких условий подойдёт цементная смесь с добавками из полимеров, огнеупорной глины:•Scanfix Super — до +150°С,•Плитонит СуперКамин — до +150°С,•Bergauf Keramik Termo — до +180°С,•ПечникЪ — до +250°С,•IVSIL TERMIX — до +250°С.При более высоких температурах (от +400 и выше) цемент теряет свои характеристики, поэтому используются сухие смеси на основе других веществ или жаростойкие мастики. Из известных мне видов клея максимальная жаропрочность у клеящей пасты Универсал (+1500°С), универсальной мастики Лидер (Гарант+, +1300°С) и Геркулес GM-215 (+750°С, кратковременно до +1200). 

Белый плиточный клей 

Некоторые пористые виды плитки, мрамор, натуральный камень нельзя укладывать на стандартный серый цементный клей. На облицовке могут выступить тёмные пятна и испортить весь вид. При сомнениях делайте тестовую укладку на обычный клей где-нибудь в невидном месте.При укладке прозрачной стеклянной мозаики цвет клея будет напрямую влиять на конечный результат. Иногда укладку мозаики можно делать даже на эпоксидную затирку, так будет прочнее, но дороже. 

Белый клей для напольной плитки и стен: 

•Ceresit CM 115, 

•Litokol Litoplus K55, 

•vetonit mramor, 

•Litokol Litostone, 

•Ivsil Mosaic, 

•Юнис Белфикс. 

Клей для клинкерной плитки 

Для клинкерной плитки подходит большинство видов цементного клея. Но так как её обычно укладывают в суровых условиях эксплуатации (фасад, цоколь, веранда, крыльцо), смесь должна быть морозостойкой и высокоэластичной. 

•Ceresit СМ 16, СМ 17, СМ 115, СМ 117, 

•Litokol Litoflex K80, 

•Baumacol Flex, 

•Mixonit Spezial F14, 

•Quick-Mix 

Работы можно проводить при температуре от +5°С. 

На больших объёмах можно сэкономить в 2,5—3 раза, если делать смесь самостоятельно. 

Состав плиточного клея для приготовления своими руками: 

1.Цемент М400 — 1 литр, 

2.Раствор дисперсии ПВА в воде 1 к 3—5 — 1 литр, 

3.Гранитный отсев по вкусу. Подойдёт фракция 0—5 мм, просеянная через мелкое сито. 

4.Немного моющего средства или жидкого мыла для тиксотропности. 

5.Обойный клей КМЦ — 500 грамм на 5 литров раствора. 

Декоративная гипсовая плитка под камень и кирпич: плюсы и минусы, укладка и изготовление

Гипс – мягкий, пластичный и лёгкий материал, и этими качествами обусловлена популярность отделочных материалов, изготовленных из него. Декоративная плитка, сырьём для которой послужил гипс, пользуется немалой популярностью, фактурных и форматных вариаций огромное количество. Как не ошибиться с выбором производителя? Можно ли изготовить гипсовую плитку под камень или кирпич самостоятельно? Какова технология укладки и затирки? Все эти вопросы рассмотрим далее. 

Почему гипс?

Плитка из гипса имеет массу преимуществ. Но есть и недостатки. Останавливать ли выбор на ней или предпочесть обычный кафель, решайте сами, пользуясь списком плюсов и минусов. 

Достоинства гипсовой плитки 

•Лёгкость монтажа — не требуется особых навыков. 

•Декоративные функции. Красивая имитация натурального камня или кирпича. 

•Невысокая стоимость, от 450 р/м². 

•Небольшой вес. Можно укладывать её даже на гипсокартонные стены. Легче цементной декоративной плитки. 

•Экологичность. Гипс — это натуральный материал. 

•«Теплота» материала. 

•Возможность самостоятельного изготовления.

Недостатки декоративной плитки 

•Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость. Гипсовая плитка сильно впитывает воду, это вынуждает применять её только для внутренней отделки в сухих помещениях. 

•Сложность уборки. Со временем на рельефной поверхности скапливается пыль, которую трудно убирать. Для защиты от грязи плитку покрывают защитным лаком. 

•Риск покупки некачественной продукции. Качество плитки из гипса во многом зависит от марки сырья. Недобросовестные производители нередко экономят на исходном материале, что приводит к быстрому разрушению плит. 

Сфера применения и варианты декорирования 

Наиболее частая фактура гипсовой плитки – кирпич и камень. 

Кроме квартир и загородных домов, декоративную плитку можно встретить в ресторанах, отелях, выставочных залах, офисах. 

У гипсовой отделки, в сравнении с той же керамической, намного больше шансов облагородить интерьер малым количеством. Поэтому её используют при оформлении ниш, каминов, колонн.Гипсовая плитка более чем уместна в интерьерах, оформленных в стиле лофт. Грубая фактура словно создана для помещений, нацеленных на сочетание брутальных, индустриальных дизайнерских аспектов с более мягкими, «цивилизованными».

 Говоря о фактуре «под камень», очень важно отметить значение ракурса, под которым свет будет падать на плитку. 

При укладке кирпичным вариантом тоже резонно обращать на это внимание, но неровная каменная поверхность требует выверенности. Перед облицовкой рекомендуем протестировать на сухую отделочный материал, чтобы впоследствии не корить себя за необдуманное оформление. 

Декоративная плитка в основном применяется для внутренней отделки. Пористость гипса не позволяет подвергать отделочный материал погодной агрессии: он крайне неморозоустойчив и не влагостоек. Пропитка водоотталкивающими составами позволяет решить проблему, но полагаться на них в неблагоприятных климатических условиях не стоит, риск разрушения облицовки велик. 

Для укладки декоративной плитки подходят бетонное, кирпичное, гипсовое, гипсокартонное и оштукатуренное основание. 

Облицовка на нестандартное основание требует нестандартного же и подхода к подготовке. В подобных ситуациях создают прослойку, хорошо контактирующую с обоими типами поверхностей. К примеру, укладка плитки на плитку возможна при условии нанесения на старый кафель слоя крепкого клея, который не отслоится. Клеевой состав, в свою очередь, представляет собой хорошее основание для облицовки гипсовой плиткой.